Et voila quelques photos des premières banques en place.

Je reste convaincu par le fil, un bus bar coté + touché le bord d'une cellule, mais le plastique devait être trop faible du coup le bus bar touché le - de la cellule. Quand j'ai soudé le pole + le fil s'est mis à "danser" et chauffer progressivement. Il ne devait vraiment pas y avoir beaucoup de courant mais cela m'a permis de détecter immédiatement le problème.

Du coup maintenant j'inverse mes bus bar pour les poles positifs afin qu'il ne soit jamais en contact avec les cellules (moins de risques). Moins simple à souder mais ca va

Il faut compter entre 1h10 et 1h30 pour coller le bus bar souder le fil et souder les intersection fil / bus (environs 350 soudures).
Maintenant chaque cellule est relié à 2 endroits, le bus et la pile a coté. Je passe ainsi à 4 A. Là c'est plus la rapidité car sinon faut souder / poser le fer / couper / reprendre le fer / souder ...

Enfin pour gagner 20 minutes, il suffit tout simplement de suspendre le fil au plafond. Cela évite qu'il se prenne partout voir même qui touche un endroit qu'il faut pas et qu'il fonde

J'ai reçu les cosses et essayé sans souder, ça passe dans la porte du rack (je suis très juste en largeur), je pense les souder

Voila 3 banques de faite, la 1ere que j'avais fait pour tester va être défaite / refaite avec les nouveaux bus bar. C'est agréable de les ranger à l'endroit définitif (même si c'est pas fini) :-)

7 jours plus tard

Il y a des étapes qui apportent un soulagement au moral ...

Quand toutes les banques sont assemblées

Quand toutes les banques ont trouvées une place convenable


Cela fait un sacré poids et heureusement que les rails de serveur que j'ai utilisé sont costauds (on n'en trouve plus des comme ça aujourd'hui, les serveurs sont devenu plus petits et beaucoup plus léger). J’avais fait un essai quand je testais les cellules avec un tiroir rempli de 1600 cellules que j'ai laissé totalement sorti plusieurs jours, il avait pas bougé (là chaque tiroir a 1120 cellules).

Les cosses ne sont pas toutes souder. J'ai fait un gabarit pour couder le bus au bon angle et pouvoir souder les cosses, au chalumeau pour mieux faire pénétrer l'étain, avant de les souder sur les banques. Mais le résultat est pas formidable, les bus ne peuvent plus bouger et le moindre écart de rotation fait que la banque ne repose pas bien. Le bus une fois la cosse souder n'est plus du tout flexible. J'ai donc décidé de les poser ainsi, je ferai un point de soudure puis je retirerai la banque pour souder correctement les cosses (au fer à souder) avant de les mettre à nouveau en place

Enfin j'ai terminé de précharger la prochaine batterie et j'ai testé environs 500 cellules. Elles sera plus petite pour loger sur un seul tiroir car avec 2 il faut prévoir comment gérer les câbles quand on sort un tiroir.

J'ai modifier les entretoise pour passer de 8 x 5 à 8 x 6, il y a 4 entretoises pour une banque mais dans la nouvelle un "bloc" de 6x8 x 4 fera 2 banques donc une 14s96. Cependant j'ai mieux cibler les batteries de portables pour cette dernière et elle devrait avoir une moyenne un peu mieux que la précédente (2386mah pour la 14s160)

J'ai changé les entretoise, désormais il y a une petite élévation là ou il n'y a pas de bus bar pour que le fil remonte et ne puisse toucher la cellule par un autre endroit que la ou il est soudé

11 jours plus tard

J'ai fait quelques photos des étapes que je fais pour souder une cosse de 25mm²
D'abord je comble avec des morceaux de cuivre, un bus de 25mm² en 10 x 2,5 ou 17 x 1,5 ne prend pas la meme surface

Ensuite je fais couler de l'étain au plomb

Puis je comble d'étain sans plomb

J'ai modifié mon tableau électrique (et non je compte pas dire grand chose au consuel , j'ai fait l'install seul ils ont validés je me suis appliqué tout autant cette fois 🤑), maintenant ma 1 ere ligne reçoit le réseau, ensuite j'ai un parafoudre / le four / un disjoncteur 32A pour alimenter les borniers depuis le réseau (au cas ou l'onduleur a un probleme) / un disjoncteur de 32A pour alimenter l'onduleur / la wallbox pour la voiture. A la suite j'ais un disjoncteur de 32A qui est le retour de l'onduleur et qui part alimenter les borniers puis après c'est de la distribution classique. Ainsi je peux rester en mode normal reseau -> onduleur -> maison ou couper le reseau (mon disjoncteur principal est en limite de propriété) ou si j'ai un problème sur l'onduleur je coupe l'onduleur et réalimente avec le réseau.

J'ai reçu mon onduleur vendredi et en bossant bien j'ai pu l'allumer samedi après midi (une étape qui fait du bien). Avant cela j'ai amener 2 cable de 2 x 16 mm² pour le relier au tableau
Mettre en place les disjoncteurs pour les batteries. La liaison disjoncteur -> batterie est faite en 5 x 5,5 que j'ai gainé dans du PER

Faire la liaison entre les 2 tiroirs

Relier l'onduleur aux disjoncteurs de batterie (là on est en 2 x (16 + 10 mm²) pour la phase et le neutre soit du 52 mm². J'ai fait ainsi parce que j'avais des cosses de 25 et rien d'autre (comme la goulotte fait en rail de BA13 mais les cables sont protégés la ou cela pourrait être coupant pour eux). Je pensais pas le recevoir aussi vite et une fois que je l'ai eu je voulais le brancher rapidement.

Une fois tout cela en place j'ai fait quelques réglages car je ne peux pas mettre le BMS dans cette batterie sans y passer beaucoup d'heures, les câbles des BMS sont trop court et si je rallonge il faut que je rallonge l'ensemble des câbles (pour ne rien fosser) et faire passer ça proprement. Pour l'instant toute les banques sont très proches max 0,1V de différence.

J'ai enfin modifier toute mon installation PV j'étais en micro onduleur et j'ai du tout changer. Mais depuis hier soir on est sur batterie et tout va bien, Le four n'est pas sur batterie car un cycle fait mini 2,5Kw je vois pas trop l'intéret de prendre 10% de batterie pour ça comme la voiture, transférer d'une batterie à une autre revient à lui faire faire des cycles pour rien (et de toute façon je recharge autant que possible au boulot).

Je termine les tests de la seconde demain et je vais lancer les impressions des entretoises. J’intégrerai le BMS dans celle-ci et une fois en prod je reviendrai sur la première.

Seul point négatif, avant mes arduino mes remontés les conso et prod PV en temps réel dans le Jeedom. Le PV étant maintenant en courant conitnu je pense pas que les pinces ampèremétrique fonctionnent et pour la conso, la conso réseau et la conso onduleur sont 2 cables séparés à voir avec les 2 pinces. Je pense de toute façon relier l'onduleur à un nouveau arduino pour en extraire les data toute les x secondes et renvoyer le tout dans le Jeedom. Je pourrai en plus avoir les totaux l'état de la batterie ... et ça semble pas compliqué à faire. De plus il est idéalement placé (à coté du tableau) et je vais pouvoir gérer un peu de délestage, l'onduleur ne fait "que" 5kw

Cyrilinf
Bonsoir à toi.
J'ai fait mes busbars en 2 x 2.5 soient 5mm2 et pour la batterie/ouduleur en 35mm2.
Comment as-tu fait tes calculs?

    L'onduleur fait 5000W, la batterie peut descendre à 42V soit 3V par cellule.
    5000 / 42 = 119A si on prend 5000W avec une batterie quasi à plat.

    J'ai fait quelques recherche et compilé un peu ça dans un poste section / câble. J'ai calculé un bus qui passe 100A et j'arrive à 25mm². Il faut aussi prendre en compte la longueur (compter longueur aller + retour). C'est pour cela que je suis en 6 x 5,5 -> 33 mm² (et pas 5 x 5,5 comme indiqué dans mon poste) entre le bus de la batterie et son disjoncteur. C'est aussi pour pouvoir utiliser les cosses de 25mm².
    Enfin depuis les disjoncteur je pars en 2 x (16 + 10) vers l'onduleur car une cosse de 25 n'aurait pas suffit (à mon gout) et pour en mettre 2 et les remplir un cable de 16mm² + 10mm² passait très bien.

    J'ai récupérer des cables électrique et tout dénudé (2 jours de boulot), avec ça j'ai fait l'ensemble du câble des cellules au disjoncteur. Ensuite j'ai acheté le 16 et le 10 (40€)

    Ok, Je comprends.
    Je suis ok avec toi pour les 25mm2 (j'utilise du 35mm2).
    Je ne parle que pour moi....
    En visant mon autonomie électrique, j'ai commencé par voir comment réduire ma consommation globale (Par exemple, j'ai suis passé d'une plaque électrique à une plaque gaz pour mieux maitriser et réduire ma conso d'énergie pour la cuisson). Puis j'ai envisagé ma consommation instantanée (ne pas utiliser en même temps le Lave-vaisselle, la machine à laver, le four électrique, et le micro-ondes... j' éxagère, bien sur). J'utilise au maximum mes appareils quand j'ai une grosse prod d'électricité (programmation). Par exemple, j'ai acheté une petite mono plaque à induction que j'ai utilisé récemment pour faire des confitures, ou pour cuire des pâtes ou riz. Je n'utilise pas (si possible), mon four électrique l'hiver, et je suis organisé pour avoir suffisamment de jeans, polos, chemises, sous-vêtements, chaussettes, pour limiter l'usage du Lave-linge - 9kg). L'hiver, je coupe ma conso pour l'ECS avec un petit chauffe-eau au butane/propane (75euros +25degres pour 6l/mn) et je fais ma vaisselle le plus souvent à la main. Le congélateur est super-isolé, et dans la grange (plus froide l'hiver). Je coupe la box la nuit. Je planifie (ou plutôt j'essaie) mes consommations en fonction des données du site "la météo agricole", qui donne sur 10 jours une prévision de temps d'ensoleillement et de pourcentage de nébulosité. Tout cela les 12 semaines d'hiver, bien sur.
    Quand mes batteries passent sous 3.6v, je m'estime en mode critique. La décroissance est tellement rapide, que je vais limiter dratiquement ma conso électrique. Je ne vais pas demander 5000w à mes batteries. Si je le fais, je suis certain que j'arriveraitrès rapidement à 3v.

    Les australiens et les américains (qui sont les pionniers en matière de DIY powerwall) utilisent des busbars de 5mm2 ou 7.5mm2. Je pense qu'ils considèrent le choix de leur calcul au seul niveau d'un pack. Cela amène à considérer le voltage d'un pack (3v-4.2v), et la longueur du busbar pour en déterminer sa section. Voilà peut-être l'explication. Je ne sais pas si le calcul est correct, mais j'ai suivi ce genre de recommandation, et je n'ai pas remarqué d'augmentation de chaleur au niveau de mes busbars (batterie de 14S480P).
    Je serai curieux de connaître l'avis de Glubux ou Cristof48 sur le sujet.
    Bien à toi.

    Je n'ai aucun retour d'expérience de ma batterie seulement, 3 jours que cela fonctionne ;-)
    Je m’achèterai une caméra thermique pour la maison (isolation) / tableau électrique / batterie. Je verrai bien si quelque chose ne va pas.
    Pour moi le courant traverse toute la batterie, je suis donc partie sur ce calcul et ayant trouvé assez de cuivre j'ai préféré sécuriser. Après est-ce nécessaire je ne sais pas, j'essaye aussi de ne pas utiliser l'ensemble des appareils électroménager en même temps mais tout est électrique et je ne suis pas seul dans la maison (et ce principe n'est pas simple a faire comprendre). Selon les données du Linky j'ai des pointes jusqu'à 4,5Kw mais jamais plus d'ou le choix d'un onduleur 5Kw et pas 2 x 4Kw comme j'avais prévu (qui amène de la redondance mais aussi double la consommation).

    Je n'impose pas de limites à la maison et avec 3 enfants la MAL tourne très souvent, cependant elle a une entrée eau chaude, cette dernière provenant soit des panneaux solaire (thermique) soit de la chaudière. Le lave vaisselle sera bientôt relié à l'eau chaude aussi avec un robinet thermostatique.
    Un powerwall ne stockera jamais autant d’énergie que mes ballons tampon, et le cout est très différent. Les panneaux solaire thermiques ne sont pas assez déployés en France (à mon gout) alors qu'il faudrait commencer par eux pour moi.

    C'est sur qu'avec trois enfants dans la maisonnée, les besoins sont différents!!
    Bravo!!
    il existe des mitigeurs centralisés, qui permettent de n'avoir qu'un seul mitigeur en sortie de ballon ou de chaudière. J'en ai un de chez Delabie, que j'ai trouvé sur le bon coin pour 40 ou 50 euros.
    J'avais commencé avec un convertisseur/chargeur de Power Jack en 24v, capable de donner 3000w en standard, mais capable d'assumer 12000w en pointe. Après mes déboires avec Mppsolar, je pense que je reprendrais un appareil de ce type. il y en a en 220v, 10000/25000w, 200A pour environ 1000 euros neufs.
    voila deux liens d'une recherche d'aujourdh'hui sur le bon coin
    https://www.leboncoin.fr/bricolage/1743964038.htm/
    https://www.leboncoin.fr/bricolage/1743465564.htm/
    tu verras ainsi à quoi cela ressemble.
    Bonne fin de journée à toi.

    6 jours plus tard

    Derniére vidéo de Mike, sur un pack de 25kwh - 14S196P. Il parle de la taille de ses Busbars vers 6'45"".
    Hope this usefull.
    Bonne soirée.

    • Lum a répondu à ça.

      Erreur : 14S 194P... sorry

      8 jours plus tard

      Et voila la petite sœur

      C'est une 14S128 avec une moyenne de cellule a 2552mah. Le tiroir tient bon avec 1792 cellules j'arrive à une capacité de 16.9 kwh. La première (en prod) est une 14S160 (2240 cellules sur 2 tiroirs) pour 19.7kwh à l'époque je ne savais pas choisir les batteries.

      J'imprime des entretoises plus grandes 8 X 8 au lieu de 6 x 8 et toujours 4 entretoises par banque. Il y a des entretoises bleu (5mm d'épaisseur) et blanche (4mm) qui seront dessus. Elle logera ainsi sur un seul tiroir et je pourrai intégrer le BMS facilement tout en ayant moins de câblage.
      Il reste encore beaucoup de boulot, trier, poncer les poles, souder, faire le tiroir ...

      Je ne pense pas en faire une troisième de suite, depuis 15 jours que la première est en prod, il fait pas beau (chez moi tout du moins) et je n'ai jamais pu la recharger a fond rien qu'avec le solaire. Je reviens donc sur Solaire + Réseau jusqu'à 52 / 54 volts et je reprends en solaire + batterie pour 2 / 3 jours :-(. Je n'ai clairement pas assez de panneaux (6 x 300w) et ils ne sont pas bien orientés, trop à l'ouest et à l'ombre dès 15h30 en ce moment. Va donc falloir les replacer, dans un premier temps, puis en acheter 6 autre de 300W. Si je tiens pas en été j'ose pas estimer le résultat en hiver.

      Malgré tout le mois de juin devrait être un record en terme de consommation depuis le réseau même si on ne sera pas sur un mois complet avec la batterie. Et puis il va bien finir par y avoir plus de 3h de soleil par jour quand même ...

      Et avec quelques éléments, un arduino (pour le test il faut que je cable jusqu'à l'arduino du garage) et un jeedom on obtient ça

      Je comprends pas certaines données (I x A des pv n'est pas égal à puissance pv sur l'affichage de l'onduleur) mais en grattant je vais bien trouver.

      Cela permet au moins d'avoir un suivi de la batterie ( une des premières journées de soleil sans un nuage)

      Après un peu plus de 3 semaines mes packs ont un décalage de tension de 0,05 sans BMS sachant que je n'ai pas chargé les cellules de façon équilibrés. Je ne me souviens plus des tensions des packs avant de les connecter mais il devait y avoir plus que ça. A suivre dans le temps

      Pas mal moi je vais devoir me pencher ensuite sur les API du victron et du fronius car je suis en domotique calaos.

      je veux enclencher des relais du fronius comme un interrupteur pour lancer ses scénario dans mon système domotique.
      par exemple en été si le surplus atteint une certaine puissance allumée les clim....

      Belle réalisation.
      Peut être que la puissance est calculée avec un cos phi. Dc pas de u*i linéaire. 😀
      Les capteurs c'est du diy sur Arduino ? Ou une unité spéciale que l'arduino interroge ?

      C est branché en rs232 sur l onduleur avec un convertisseur pour passer en série.
      Apres pour le surplus il y a hélas rien a gérer pour l instant alors que la seconde batterie n est pas prête. Mais ca sera facile j ai des Arduino un peu partout dans la maison 😉

        Cyrilinf
        Super. je n'ai pas encore interrogé l'onduleur avec l'arduino. Aurais-tu un bout de code pour le dialogue?
        Merci